Простейший станок для вакуумной формовки своими руками

[Rick@Androids]

Простейший станок для вакуумной формовки своими руками

На всякий случай - дисклеймер: Я не претендую на истину в последней инстанции или же мнение специалиста в области. Все, что написано в этих заметках, является моими личными наблюдениями и основано на собственном опыте.

Время от времени перед любым человеком, изготавливающим более или менее сложный реквизит, будь то крафтер, косплеер, мастер по реквизиту для любительского театра и кино, встает вопрос - как сделать поверхность сложной формы? Те же округлые наплечники, например? Сформовать так пластик с помощью строительного фена не получится - он обычно гнется только в одной плоскости, не теряя в прочности и внешнем виде. Разумеется, остаются такие варианты как папье-маше с покрытием его армирующими материалами и пепакура, усиленная стекловолокном. Но если нужно сделать не одну модель? А если, не дай бог, она должна быть прозрачной? Тогда все вышеперечисленные методы пасуют. Выходом является создание небольшого, однако весьма полезного предмета - станка для вакуумной экструзии.

Итак, что нам понадобится.
Материалы:
1. Лист фанеры/ДСП/МДФ толщиной не менее 6 мм - все зависит от доступности того или иного материала. Толщина выбрана так, чтобы при использовании более-менее мощного насоса, вся конструкция не была раздавлена внешним давлением. Размеры указывать не буду, они индивидуальны для каждого. Факт в том, что меньше листа вам этого материала не продадут, а его хватит с головой.
2. Тюбик силиконового герметика (250 мл) - лучше непрозрачного, так вы будете видеть, где его уже нанесли.
3. Клей ПВА (столярный или же строительный Супер ПВА) - увы, они продаются только в больших упаковках (1л, 2л).
3. (опционально) Вместо клея ПВА можно купить еще один тюбик герметика и клеить на него.
4. Трубка из прозрачного ПВХ/армированная трубка из прозрачного ПВХ - около 2-3 метров, диаметр определяется размерами выходного штуцера насоса.
5. Хомуты, 2 шт.
6. Входной штуцер, подходящий по диаметру к ПВХ трубке, и переходник на больший диаметр.
7. Деревянные рейки - при удаче, их можно заменить на металлические.Для меня выходило слишком дорого, поэтому я использовал буковые планки 3 мм толщины, купленные в ближайшем строительном супермаркете.
8. Биндеры, 1 коробка - стоит подобрать по размеру такие, чтобы они максимально плотно обхватывали пару выбранных вами реек, положенных друг на друга.

Инструменты:
1. Линейка (50 см или 1 м)
2. Ножовка по дереву или электролобзик
3. Маркер
4. Дрель со сверлами по дереву 2,5 мм и 11 мм.
5. Струбцины.

Оборудование:
1. Электрическая духовка, за пользование которой в естествоиспытательских целях вас не четвертуют. В принципе, можно купить на развале б/у специально для этой цели, но я пользуюсь домашней, просто после каждого сеанса хорошенько драю её.
2. Вакуумный насос (идеальный вариант) - подобные китайские или тайваньские вакуумные наосы для кондиционеров и холодильников можно купить не за самые страшные деньги - от 500 грн (2 тысяч рублей) и выше.

Шаг 1. Выяснение размеров будущего станка.
Для этого нужно вынуть противень из своей духовки и обмерить его длину и ширину (дальше будем называть их А и В). Эти замеры и определят размеры вашего будущего станка. В моем случае они составили 36 см х 45 см. Особое внимание стоит обратить на внутренность вашей печи, а точней - как именно укладывается противень. Это наблюдение потом повлияет на выбор толщины реек для рамки, в которой мы будем закреплять пластик.

Создатели нашей печи решили пойти по дуракоустойчивому пути, поэтому после устья пазы для противня сужаются втрое, что составило определенную проблему. Предвосхищая ужасы - коричневый налет - это не сгоревший пластик, а результат моей неудачной попытки запечь пирог Т_Т

Шаг 2. Закупка материалов, согласно размерам.
Обмерив противень, мы получили длину и ширину поддона, а также высоту рабочего поля нашего станка. Высота рабочего поля должна быть больше, чем толщина одной рейки, выбранной для вами для фиксирующей рамки + толщина используемого для обтяжки пластика. Напоминаю, что толщина реек выбирается, исходя из замеров по установке противня + небольшие поправки на биндеры, которые вы используете. У меня высота рабочего поля составила 12 мм при общей толщине рамки с закрепленным пластиком в 7,5 мм.

Шаг 3. Изготовление деталей для поддона.
Первое, что мы вырежем из дерева - это основание для поддона. Его размеры - это наши АхВ.

Следующее - это две одинаковые по внешнему контуру детали - стенка полости и рабочее поле станка. Их размер - (А-удвоенная ширина рейки)х(В-удвоенная ширина рейки).
Далее, займемся стенкой полости поддона - у нас должно получится своеобразное "окошко". Размеры прямоугольного отверстия, вырезанного в этой детали, выбираются исключительно исходя из здравого смысла. Я оставлял по 2,5 см с каждой стороны.

Самая нудная часть - разметка отверстий на рабочем поле и, собственно, сверловка. Отступив от края детали столько же, сколько мы дали толщины стенке поддона, размечаем плоскость с квадратами 1,5 на 1,5 см. Я пожадничал, разметив 1 см на 1 см, и использовав 3 мм сверло. В итоге получил почти шесть с половиной сотен не слишком аккуратных отверстий.

Высверливаем в поддоне отверстие под штуцер так, чтобы последний плотно вкручивался.


Шаг 4. Сборка
Теперь нам необходимо склеить все получившиеся детали. Струбцин у меня было всего две, поэтому клеилось в два этапа. Если вы пользуетесь ПВА, то перед склеиванием деталям нужно минуту полежать, смазанными клеем - так будет надежнее. С силиконом так можно не мучится, склеивая сразу. После чего деталям нужно дать постоять: ПВА - 5 часов: силикону - сутки.

После склеивания устанавливаем на место все штуцеры и обжимаем на них трубки из ПВХ с помощью хомутов.

Тест насоса.

Система в сборе.


Шаг 5. Склеивание рамки.
Рамка, в которой мы будем помещать пластик для нагрева в духовку, состоит из двух одинаковых "окошек" такого размера, чтобы они плотно садились на рабочее поле станка. То бишь, все те же АхВ.


Результат

Первый удачный обжим.

О том, как работать с пластиком и изготавливать мастер-модели для обжима, я напишу в отдельной заметке.
P.S. В дальнейшем я планирую расширить эту заметку второй версией станка, основанной на пылесосе вместо вакуумного насоса, а также описать некоторые модификации, которые можно сделать.
P.P.S. Исходниками для создания этой версии послужили станки, сделанные dr.crush, tk560 и Volpin.

@музыка: Cowboy Bebop OST - Gotta knock a little harder

@настроение: боевое

@темы: Сosplay, Творенья рук корявых, Дележ экспириенса

Comments

[sam_banshee]

А в чем прикол пылесоса? дешевле?

[Rick@Androids]

sam_banshee, да. Пылесос есть дома у многих, но не каждый решится купить ради всего этого дела насос.

[tdaniels]

Я делал вакобанку, для вытягивания пузырей из эпоксидки.
Совместив герметичную крышку с насадкой от советского пылесоса.

Вообщем достаточной силы вытяжки достичь не удалось. На фото иностранцев, которые используют для этих целей насос - эпосидка просто вскипает, и копия получается без единого пузыря. А в моем случае вышло всего лишь пару пузыриков, плюс пылесос выл невозможно. Проделывал я это минуты полторы, наверно. Пулесос хороший Самсунг на 1700 ватт.

[Rick@Androids]

tdaniels, а рассматривал возможные потери давления на сочленениях и т.д? А то мурлеканцы большие любители какую-нибудь такую мелочь упустить, а ты мучайся потом. А так - пылесос такого типа способен давать разрежение до 4 кПа (1/25 атмосферы) при плотной подгонке. Но насос, конечно, лучче.

[tdaniels]

У меня нету же сочленений. Просто банка стеклянная. Герметичная. КРышка на резьбе с резинкой.

[Rick@Androids]

tdaniels, а пылесос как подсоединяется?

[tdaniels]

Крышка от банки с вмонтированой на эпоксидке трубой от щетки для пылесоса. Т.е. банка подключается вместо щетки.

[Rick@Androids]

Тогда не знаю. Разве что изолоном или монтажной лентой уплотнять места, где шланг с соединяется с пылесосом и с банкой.

[sam_banshee]

Rick@Androids, tdaniels, скорее всего пылесос разрежение в шланге создавал а не в банке. чем меньше объем, чем короче шланг...

[Rick@Androids]

sam_banshee, пылесос тянет где-то от 50 л и выше в минуту. Так что он должен был создать разрежение во всем объеме таки секунд за 10 максимум.

[tdaniels]

Да как бы щелей не было. Попробуй пылесосоу трубу заткнуть - он по другому выть начинает. Вот там такой же эффект был.
Просто наверно мощности маловато.

Я когда-то пылесосоами забор красил. Так вот на водоэмульсионку мощности не хватало.

[sam_banshee]

tdaniels, Rick@Androids, вполне вероятно, что наша ипоксидка эд-чегототам первого и второго сорта несколько... менее качественная или хотя бы более густая чем та, о которой пишут.

[tdaniels]

Кстати, да. Но я ее перед этим грел в кастрюле с горячей водой . Получалась жидкая, как подсолнечное масло. Ну вы сами занете.

[sam_banshee]

tdaniels, я ее строительным феном грел. Только один раз закипела, и то, только через пять минут после нагревания, взяла - и пшшшшшшбульблуХРУММССССС.

[tdaniels]

Так ее до 60 максимум можно греть.
И горит она огого как если чо

[sam_banshee]

tdaniels, я тоже так думал. а вот Конь ее грел на своем газовом паяльнике, и оказалось что все ок. Главное аккуратно.

[tdaniels]

Авось

[Гость]

а как пластик называется для формовки??